西太后驾临，提前温习

洁洁

对于Vivienne Westwood被内地正儿八经的翻译成为“魏斯伍德”这样毫无特色的名字用一个“西太后”把Vivienne Westwood的霸气神韵，神坛地位一次过点出，并完全覆盖正常翻译，变成华人版的昵称。而这位风魔英伦甚至世界时装坛30余年的老太，她的世界巡回展早在2005年曾经在上海出现过，但当时中国人对她的了解还是甚浅，但到了今天，她的“A LIFE FOR FASHION”世界时装展首次到达香港站，身处广州的你，是否也该加紧办证过去香港朝拜一下？    对于西太后的经典事，通过google的搜索你可以看到许多的报道和她的经典时代，这么多年大家对于她乐此不疲的风格变化都感觉惊讶，她和日本另一时装天后川久保玲不一样的是，前者的终生设计都是围绕文化、音乐和政治。而后者自称为一个商人，她更喜欢颠覆这个世界，而并非深沉去展示。     我们这次挑选了Vivienne Westwood这三十年来最具代表性转折点的衣服，希望可以为你步上朝拜之路做一个热身，然后，我们香港见。

    “鸡骨摇滚”     1972年，西太后首度利用鸡骨在上面钻孔再穿上铁炼及窝钉，拼出“摇滚”（Rock）及“色欲”（Perve）字样的设计意念，这些设计充满着原始而灵邪的力量，造就了现今大行其道的Print Tee及Slogan Tee。而当年拥有这件TEE的其中一位主人就是有休克摇滚之王称号的Alice cooper乐队。

    “SM束缚衣”     这套束缚衣服已经成为朋克的经典标记服饰。它的设计来源于美国军裤和机车衣服，利用黑塑胶布在跨下做文章，在性与挑韧权力上重拳打出。1976年，西太后丈夫旗下乐队“Sex Pistols”（性手枪）首度在巴黎表演时穿着而引起轰动。性手枪乐队，有时真的说不清是她的衣服带红了他们，还是他们把朋克时装推上了更高的位置。

    “摧毁”T恤     1977年的西太后，离经叛道的个性去到极致，她用两块正方形织布拉扯设计成为撕裂状的薄TEE，印上纳粹标记，名为“摧毁”，摆明激怒政府，那时候的她就是喜欢这张嚣张的姿态诉诸于自己的政治观念上。

    海盗装     1981年，对于已经有朋克女皇称号的Vivienne Westwood有着重要的转变意义。破坏、挑韧的态度随着朋克文化的没落也渐渐在她的内心隐去，反而她开始着重在设计剪裁上的方式，纵观历史上的手艺，她将海盗、北印地安人和十九世纪法国形象混合，设计出海盗系列，形成当时“时装”与“原始”的结合点。

    女巫系列     《女巫Witches》系列（1983-84年秋装）里，当代艺术开始进入她的内心。当时，她的第一任丈夫马克赖伦与她从纽约涂鸦艺术家凯斯．哈林Keith Haring的作品中，找到一种“神奇、奥妙的符号语言”，并将这种符号以荧光色彩印在服装上。

    迷你箍裙Mini-Crini     在《迷你箍裙Mini-Crini》系列（1985春夏）中，当时她对衣服的想法是“改变身体形貌，是有限制的”，而受到芭蕾组曲《彼得契卡Petrushka》的启发，结合芭蕾舞短裙和维多利亚裙撑的设计－所以她希望做出合适的服装，样式则结合旧式典雅的晚宴礼服与迪斯尼的卡通片中星星、圆点与条纹的图案。

    半人马系列     1988年春夏《异教英国Britain Must Go Pagan》的几个系列，大量的采用折衷主义的混搭手法，结合了传统英国主题与古代异教徒元素，如一件名为《沙妃尔》(Savile Row)服饰，在莱卡面料的紧身裤上，绿色的无花果叶装饰在私处，白色的衬衫上挂着松开的领带，整体效果仿效了十九世纪早期的男装搭配。她说：“我想要的是上半身像男人那样打扮，下半身却像没穿裤子的女孩子的效果。”

    格子重现     今年又是格子年。英国老牌时装里面，格子基本是必出之物。但西太后的格子又是在后起但又超越的一群。如果讲BURBERRY的格子是一种中轨中矩的格子，那西太后的格子就是充满了奇异的颠覆性。别看这两年JOHN GALLIANO玩格子如此精彩，早在他之前其实伎俩都被西太后玩过了。当然简单的格子里原来蕴藏的秘密还有很多，九十年代的Vivienne Westwood只是一个启迪。

    Super-elevated Ghillie坡跟鞋     1993年Naomi Campbell为Vivienne Westwood的“Anglomania”系列走秀时，让她不幸跌倒的那只“Super-elevated Ghillie”坡跟鞋却名声大躁。事实上如此高的跟是很难穿的，但西太后对这对经典鞋的情怀从这次的
《VIVIENNE WESTWOOD Catwalk Breakdown》CD封面的选择已经可见一斑。

    蓝天系列     到了21世纪，Vivienne Westwood的注意力也渐渐从历史感，政治感逐渐转变到人的身体的解放，利用衣物的特性去展示人体本有的美感。而近几年，其实她的关注点还是与世界大同的，好象今年回归伦敦Red Label系列的天桥上，模特儿内裤上的“Fair Trial My Arse”，以至今次她自选拍用模特身上 的“I am not a terrorist … …”，都是太后关心的人权、自由课题。

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